Мотоблок Угра весьма популярен среди владельцев приусадебных земель. Небольшой и не тяжёлый мотоблок, но очень похожий на своего тяжёлого мотоблока. Чтобы полностью понять его положительные и отрицательные стороны - мы продолжаем о нём разговор.

Многие говорят что это копия итальянского мотоблока. Об этом свидетельствуют и шестигранные валы. Кроме того мотоблок отлично сбалансирован, а сцепление как на профессиональных мотоблоках, многодисковое. И конечно главный козырь никаких ремней и цепей!Но как говорится, для того чтобы выбрать этот мотоблок надо изучать отзывы владельцев этого мотоблока:

29.03.2010, 22:36 г. Лабинск
« Если есть возможность, берите НМБ1Н, не пожалеете. Я взял Теро GS12,аналог НМБ1М, Н-ок тогда у нас не было. Через полгода появились и я слюной захлебнулся. Тогда я начал продвигать его среди односельчан. Трое из четырех моих знакомых по моему настоянию купили Н-ку и не пожалели. Четвертый не поверил и взял МБ1Д. После того как ему дали поработать на Н-ке, кусает локти и хочет продать свой МБ.

02.05.2010, г. Лабинск
Единственным недостатком НМБ я считаю отсутствие разблокировки полуосей, но, благодаря удачной компоновке и развесовке, развернуть его гораздо легче, чем МБ 1. Поверьте, сравнить было с чем, я работал на четырех типах мотоблоков. Я ничуть не умаляю значения тяжелых мотоблоков, просто я исходил из конкретных условий и оптимального соотношения цены мотоблока и качества работы.

15.05.2008, г. Уфа
Купил НМБ-1, в комплекте Фрезы-культиваторы, померил линейкой от оси крепления получилось 17 см, кажется мало. У кого такой комплект и кто фрезеровал почву отпишите хватает ли глубины, а то думаю купить другие ножи, подлинее, и еще в комплекте по 2 фрезы, а хотелось бы по 3 на сторону.

21.05.2008, Санкт-Петербург - Москва
С точки зрения сервиса (надежности, ремонта, навесного оборудования (тех же ступиц как не было, так и нет), разных приспособ и прочего), Салют, Нева и др. предпочтительнее НМБ однозначно. Т.е. в магазинах ничего специального нет, ни одна мастерская не возьмет чинить НМБ, кроме тех что указаны как гарантийные, продавцы пожимают плечами, когда говорят про НМБ, кто-то только что-то там припомнит, а это который с валом отбора мощности? И это у нас, в Москве. Если готовы сами чинить, то можно взять, у меня были проблемы с двигателем изначально (но это не к мотоблоку относится, а к двигателю), то магдино, то муфта со стартером, то карбюратор...
А еще проблемы со сцеплением (там сцепление как у мотоцикла, в маслянной ванне, надо следить за маслом в коробке), мне пришлось его перебирать, т.к. в сборе не купить, да и дороговато (сейчас не пробуксовывает, но зато прихватывет слегка, я так и не понял почему, вроде все просто, ошибиться трудно при сборке сцепления, регулировки, как в МБ-90 тоже нет).
Я не говорю что у всех ломается, но раздражает другое - никто не хочет им заниматься (чинить). Ну и плюс конструктивные недостатки - низкий центр тяжести это хорошо, но зато на грунт ложится, нельзя, как у Невы навесить спереди тяжесть, т.к. можно двигатель оторвать (рамы как таковой нет, двигатель висит на коробке и прикручен 4мя винтами M10), нет разворота (разблокировки полуосей как у невы) и т.д. Нет транспортировочных колес.
Навески подходят от других, но Косилка и снегоуборщик свои (снегоуборщик сравнительно недавно появился в продаже), другие из за редуктора, причем для снегоуюорщика он один, для косилки другой, устанавливать косилку тяжело, на салюте гораздо легче. Из приятностей - блокировка включения заднего хода, т.е. пока ручку не нажмешь типа сцепления, назад не поедет.
Короче, я бы сейчас смотрел бы на другие мотоблоки... Ну а для себя - двигатель покупаю, поставлю новый, B&S, а с ним уж можно и снегоуборщик покупать, все-же он с температурой не так критичен, как ДМ-1М

26.05.2008, 10:30 г. Рыбинск
Здравствуйте. Посадил НМБ около 7ми соток картошки "в борозду" двойным окучником. Прицеплял автомобильный прицеп, на котором его и вожу. Возил килограмм 350+вес прицепа(150 кг). В горку иногда пробуксовывает. Доволен. Нарвался на "палёный" 80ый бензин. На "Славнефти" в оживлённом месте. Обычно там не заправляюсь. В бензине примеси лака. Остаётся лаковый след на руке. Пришлось карбюратор промывать в разгар работ. Краник в бензобаке постоянно засорялся. Пришлось лить прошлогодний бензин из запасов.
Увидел что перетирается тросик сцепления. Сходил с ним в магазин. Запчасти все есть. Тросик с ручкой стоит 450 руб. Пробовал тросики от мототехники(25-40 руб.). Коротки. Предложили купить с ручкой, отказался. В итоге купил тросик газа или сцепления, непомню, от ВАЗ 2108(65 руб.). Подошол без проблемм. Всё. Мотоблок отработал без проблемм.

26.05.2008, 196 км севернее Екатеринбурга Здравствуйте!
Ну и я тоже немного отмечусь. Пока работает агрегат без проблем. В воскресенье пришлось ему туговато: пахали целый день. Всем. Бензина 4-ю пятилитровку дожигаю. Кстати, расход уменьшается на глазах. В остальном все оллрайт, сказать нечего. Да, вот еще- на очень рыхлой земле пахать тяжело -постоянно пытается закопаться, пахал с якорем на самом высоком уровне на 3-й передаче, возможно в этом случае нужны по 3 фрезы на борт. В следующие выходные буду пытаться порубить немного целины. Хочу попробовать на тяпках как пойдет, если успею их доделать.
В выходные и праздники завершал обработку участка почти целины (лет 5 не сажено). Заправил блок бензином, себя пивом, и началось...Сперва проходил плугом на железных колесах как на фото выше, земля влажная, плуг отваливал пластами, наворочал плюх как после белоруся. (фото выложу) Вые....ся досмерти - когда пашешь тяжело только прямолинейность выдерживать, блок тянет как трактор, основная каторга это разворот...это просто пипец какой-то. Надо что-то думать если еще буду плуг цеплять. Земля постояла под солнцем, корни подсохли, далее фрезами все выровнял, после плуга блок как пушинка, нарезал борозды.

26. 08. 2008г. Смоленская обл.
В этом году нарезал борозды на резиновых колёсах. Нормально нарезал. Не виляет. На металлических, как у вас, хуже было.
После е..и с железными колесами при разворотах, на резиновых просто рай! И они не буксуют! А то я уже с тоской представлял окучивание на этих железяках, в голове начинало промелькивать видЕние ужасной Тяпки, тьфу три раза...
Шины у меня сплошные, не накачиваются, а значит и не спускают. Да вроде они на всех блоках одинаковые. А провернулась так: поднимался я в сильно крутую горку с телегой груженой плюс сам нехило вешу, ну и вижу что-то не то с колесами - одно едет а другое нет. Думал пипец редуктору, ан не тут-то было - шина, мать ее ети. Сейчас бывает под нагрузкой проворачивается. Скорее брачок заводской. Да я не заморачиваюсь - просверлю шину с диском и на болты. Хотя сейчас ищу резину на 13 с хорошим протектором (обещали луазовскую с дисками) поставлю вместо штатных, на форуме коллеги писАли про это. Гонять будуу.......

29.09.2008 Колеса от грозной техники марки Луаз на 13 дюймов, размер покрышек непомню. Диски на 5 отверстий подошли как родные, ничего переделывать не пришлось (кстати москвичевские тоже подходят по отверстиям, но у них вылет другой, поэтому колеса задевают за подрамник, а с этими зазор см 3-4). Ступицы вставляются вовнутрь, на одном из снимков видно. Шины "ёлочка" типа маленький "Урал", говорят когда-то давным давно были куплены в магазине "Таврия", я таких больше нигде не видел. Скорость мото на них - отдельный разговор, по-моему на 2-й стала такая же как раньше была на 3-й. На 3-й вообще страшно ездить, поэтому решил восстановить тормоза. Телега заводская, осталась у меня от Невы.

29.09.2008, Брянск
Вчера стал обладателем НМБ-1 Брал в Калуге на заводе с двигателем ДМ-1М3 - 30400р.
Попробовали пахать и фрезой проходить - остались довольны. Аппарат хороший, хотя конечно без доработки напильником не обошлось - то тут не так, то там не то. Но вроде удалось под себя настроить и получить удовольствие от процесса. Маааленький такой трактор.
В магазине спросил про снегоуборщик к нему и оказался в легком ступоре... Чуть меньше 20тыр. Редуктор отдельно 6800р. Они летом подняли цены - до этого редуктор стоил 3500р.
Крепко задумался а не зря ли я купил НМБ, мож надо было салют брать. Хотя сам агрегат сделан довольно основательно. Он где-то между Агросом и Салютом.

17.05.2011, Андриенко Киевская обл.
Люди добрые извините что к вам обращаюся. У меня, наверное, как говорится, началось. Выскочил из КПП вертикальный штырь, который передачи переключает. Хорошо, от дома недалеко отъехал. Подскажите, пожалуйста, как он обратно вправляется?
И еще. Порвался тросик сцепления рядом с такой кругленькой фесечкой, которая в ручке выжимания сцепления стоит. Я его из этой фесечки высверлил, вставил в отверстие тросик, конец запаял. Припой слабоват, не держит, тросик выскальзывает после нескольких энергичных выжиманий. Как лучше всего этот узел отремонтировать, подскажите.

Раны, скажем так, забинтовал. Сделал новый круглячок для тросика сцепления из прута десятки, просверлил насквозь, продел тросик, окунул всю конструкцию в кислоту для пайки, потом в расплавленную ванночку с припоем, поставил тросик на место, пока держится. Со штырем, который выскочил из КПП, решение получилось таким: забил его обратно легкими ударами молотка. И поехал на поле. Пару раз штырь опять вылазил, я его обратно забивал.

Там на штыре канавка со стопорным кольцом, я это кольцо, чтоб поставить штырь на место, вынужден был сдвинуть вверх, оно, конечно, сейчас ничего не держит. Но поставить кольцо в канавку, когда штырь стоит на месте, можно только как-то изнутри коробки. Это ее разбирать надо? Зато дофрезеровал свой огород. Общая площадь 45 соток. Хотел загрузить фото, но вечером скорость у моего cdma никакая. Потом когда-нибудь.

11.10.2011, г. Москва
Приветствую обладателей Калужского чуда!
На днях, тоже стал обладателем Угры с Субаровским, 7-сильным двигателем. По-сравнению с прежней "ОКОЙ", которую эксплуатировал 20 лет - небо и земля. Двигатель - танк, прет там, где Ока просто глохла. А какая тишина в работе!!! Если бы не вой и треск редуктора, который заглушает все вокруг, цены бы агрегату не было. При продаже в Калуге, представитель КАДВИ, выкатывая мотоблок, сразу заявил:"Предупреждаю, редукторы у них - гудят"... Хорошая реклама своей технике....
Итак, есть опыт сравнения.

Позитив: 1. Двигатель - вне всякой конкуренции.
2. Развесовка мотоблока - прекрасная, чего не скажешь об Оке.
3. Отсутствие подтяжек в виде ремней сцепления. Ничего не соскакивает и не рвется.
4. ТРИ передачи вперед и одна - назад.
5. Валы отбора мощности.
Негатив: 1. Страшный вой прямозубых шестерен.
2. Невнятное включение заднего хода(по крайней мере - у меня).
3. ОПЯТЬ ЖЕ... Эти грёбаные штифты, крепящие колеса... Идиотизм - полный. По прежнему опыту, при установке металлических колес и пахоте, отверстия очень сильно разбиваются (зато превращаются в подобие дифференциала...)
4. При запуске двигателя на включенной скорости, блок пытается уехать даже при выжатом рычаге сцепления. Может, с подработкой дисков эта тенденция уменьшится... Регулировка - не помогла.
5. Опять же, в сравнении с МБ-1 - очень трудно разворачивать мотоблок при культивировании фрезами. Не связано ли это с большим плечом выноса оси сошника от оси колес? На МБ-1 таких трудностей не замечал, и разворачивался на малом радиусе достаточно легко.
Тем не менее, покупкой, пока - доволен. Теперь - вопрос. Кто может сказать, по какому принципу там включается задняя передача? Чертежей не нашел. После включения рычага на КПП, надо выжать правый рычаг и блок начинает движение задним ходом. Что этот рычаг на руле включает? Вводит в зацепление какие-то шестерни? Дело в том, что у меня, этот рычаг очень плохо выжимается. Чуть нажал - блок поехал, и лишь потом рычаг можно выжать полностью. Что там входит в зацепление друг с другом и можно ли это как-то отрегулировать?
Пока, вердикт - таков. Идея - замечательная, исполнение - как всегда.... Про упрощение конструкции в угоду технологичности при изготовлении - вообще молчу... Рационализаторы, блин...

11.10.2011, г. Колпашево, Томская обл.
После обкатки вой значительно уменьшится, на моём так. Задняя скорость, после обкатки включается легко- отжал ручку сцепления, включил заднюю скорость, нажатием ручки "блокировка заднего хода" поехали назад. У Угры ОТДЕЛЬНЫЙ редуктор задней скорости. Удобно при работе "задом на перёд", т.е. ВОМ вперёд.

Штатные штифты при работе с ГЗ заменил простыми со шплинтами. А кто Вас учил запускать двигатель на ВКЛЮЧЁННОЙ скорости? Этот фокус проходит только если включена "скорость заднего хода" А так завёл, отжал сцепление, включил скорость и вперёд. Я ничего не регулировал за время обкатки - полёт нормальный.

12.10.2011, 19:52 г. Новосибирск
Обкатка прошла без поломок нестотря на гору кирпичей, проволоки, кусков железа, палок, бутылок, и даже дивана Бурьяну лет 10 как минимум. Где одна конопля - нормально. Где шапки чего-то вроде осоки - тяжелый случай. Не расчитал ширину фрезы - на осоке мало веса. Фрезу делал для дальнейшей жизни на нормальной земле, для такого бурьяна надо см 30 отсилы, надеюсь догрызу. Огромный плюс такой фрезы - при наезде на очередной кирпич она просто как колесо через него переезжает. Траву всетаки лучше лишнюю убирать. И ножи бы надо подкалить чем-то (газовая горелка пойдет с последуюшим моканием в бочку с водой?). Пока ножи острые - режет, затупились -начинает наматывать на нож.
Отсутствие синхронизаторов на коробке не здорово проявляет себя когда между фрезами и редуктором наматывается трава - толчком фиг сдвинешь чтоб скорость включить.

15.10.2011, 16:25 г. Новосибирск
Ну вот и первый косяк отечественной части железяки. Видать сглазил. Отработал два полных бака. Потек один сальник на валу (где фрезы одеваются). Да не просто засопливил, а потек. Чуть машину не уделал - вовремя заметил. Стоит над тазиком - капает, к утру думаю все там будет. С таким в гарантию везти? Сальники на них кто-нибудь менял? От чего подходят? В идеале бы что-нибудь не наше, и не китайское поставить. И разборки много? В ттх на сайте кадви написано - Манжета 1.1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79. Только это похоже для шестигранника, а не круглого вала - он 30мм.

29.05.2012, г. Молодечно, Минская обл.
Ребята, у меня вообще не выключалось сцепление, что только не делал. Снимал неоднократно, промывал, делал станок без двигателя выжималось и прокручивалось как надо. В конце концов отвёз продавцу, тот уверял, что я не то делаю и он устранит проблемму в два счёта........ не тут то было.

В Витебск приезжает периодически специалист по гарантийному обслуживанию наших аппаратов, повёз он туда мой " трактор". Привёз исправным. Причина: Я залил в редуктор и соответственно в коробку и сцепление трансмиссионное масло вязкостью 80, а нужно не более 20 . Промыл, поменял масло и всё встало на свои места: сцепление легкое, работает отлично. Смущает одно, купил Угру я осенью и сразу залил это масло (80)работало нормально, зимой чистил снег, работало, правда чистого включения почти не было, всегда по зубам. Весной при культивации дефект стал нарастать, становилось всё хуже и хуже, нарастил рычаг, и это перестало помогать. Дилер объясняет, Что масло вскипело и утратило смазывающие способности (действительно когда сам разбирал Сразу после попыток выключить сцепление, подобие эмульсии присутствовало) Сейчас я залил то же масло, что и в двигатель полусинтетику 10 W 40, работает нормально, чего и Вам желаю.»

Как мы видим из отзывов, не всегда всё бывает гладко, однако не всем и владельцам можно угодить. Так что делайте выводы.

Подборка отзывов произведена с сайта: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=49
РВТ

Всем привет! Починил я рычаг КПП, правда он выскочил снова, но об этом позже. Здесь я опишу, как я вставлял рычаг, порядок действий на своем опыте.

Введение. Рычаг КПП состоит из собственно рычага, на котором зафиксирован шаровой подшипник двумя стопорными пружинными кольцами (сверху и снизу). Рычаг своим нижним концом входит в вилку КПП (прямоугольное корытце), там он никак не фиксируется дополнительно. Сверху рычаг от выпадения фиксируется стопорным кольцом с наружной резьбой, которое вкручено в корпус КПП, оно фиксирует рычаг, прижимая подшипник вниз. На это кольцо одет резиновый пыльник. Сверху от рычага идёт ручка управления переключения передач, фиксируется на рычаге через вилку винтом м6.

Есть две причины вылета рычага КПП:
1. Наиболее распространенная - раскрутилось стопорное резьбовое кольцо, из-за этого освободился подшипник и рычаг вылетел вверх.
2. Слетело нижнее стопорное пружинное кольцо подшипника, которое упало вниз.

Что делать в первом случае?

1. Как только вылетел рычаг, глушите мотоблок и попытайтесь запомнить, в каком положении он находился на момент вылета. Не дергайте переключатель и вообще ничего не дергайте .
2. Не пытайтесь сразу все разбирать, сливать масло с КПП и снимать ее крышку.
3. Аккуратно снимите резиновый пыльник, посмотрите, вкручено ли стопорное кольцо, если вкручено - смотри случай два.
4. Итак, кольцо выкручено. Попробуйте его закрутить назад, убедившись, что низ рычага попал в "корытце" КПП.
5. Попробуйте переключить передачу. Возможно все заработает, если вы ничего не двигали, но, вероятнее всего, что-то уже сдвинулось, и рычаг в штатном положении даже после переключения будет стопориться неправильно. В пределах ограничителя переключателя КПП (внешней рамки на двух гайках) вы ничего сделать не сможете, поэтому аккуратно снимаем ручку КПП, рамку, затем ставим назад ручку, аккуратно пробуем переключить передачу, ваша цель - сдернуть рычаг на нейтраль. Не пытайтесь это делать за сам рычаг, только за установленный на место переключатель.
6. После недолгих вдумчивых дерганий вы попадете на нейтраль, после чего ставите рамку на место и собираете все полностью назад. Все должно заработать.
Внимание! Во избежании повторного вылета по причине 1, необходимо поставить хомут d35 на пыльник таким образом, чтобы он зажал стопорное резьбовое кольцо и упёрся зажимным винтом в корпус КПП мотоблока. Таким образом предотвращается самопроизвольное выкручивание резьбового стопорного кольца.

Что делать во втором случае?

1. Вы дошли до пункта 3 первого случая, резьбовое стопорное кольцо стоит на месте - значит, у вас слетело нижнее пружинное кольцо, которое фиксирует подшипник снизу.
2. Аккуратно выверните резьбовое стопорное кольцо, поднимите рычаг вертикально вверх, удерживая подшипник. Если у вас рычаг не вылетел до конца, и вы вовремя среагировали, то стопорное кольцо может остаться на самом рычаге, просто вылетев с посадочного места, либо оно съехало с рычага в "корытце" вилку КПП, его можно попробовать достать оттуда намагниченной отвёрткой.
3. Поставить кольцо на место.
Далее все по первому случаю, начиная с пункта 4.

Если кольцо улетело в КПП, придется сливать масло и снимать нижнюю крышку, искать там шайбу. Затем ставить крышку на герметик назад. Я использовал серый герметик для КПП автомобилей.

К сожалению, я не знаю пока способа предотвратить ситуацию со вторым случаем, где-то читал, что возможно заменить пружинное кольцо на более жесткое. Подскажите пожалуйста, если кто знает, что с этим делать?

Производитель мотоблоков НМБ-1 Угра - ОАО Калужский двигатель, (КАДВИ) г. Калуга, ул. Московская, 247

Сегодня ОАО "Калужский двигатель" - современное многопрофильное предприятие, высокомеханизированое и автоматизированное, оснащенное уникальным технологическим оборудованием. Более чем 37-летний опыт производства является гарантией качества и высокой надежности изделий. Развитие производства на предприятии идет по нескольким направлениям. Прежде всего это производство сложной и наукоемкой продукции.

История предприятия началась в 1966 году, когда на базе одного из цехов Калужского турбинного завода и Калужского филиала научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института было создано новое предприятие - Калужский опытный моторный завод.

Официальный сайт производителя мотоблока НМБ-1 Угра http://www.kadvi.ru

Мотоблок НМБ-1 Угра мощная, надежная, безопасная машина. Лучшее подтверждение качества – двухлетняя гарантия.
В комплексе с навесными орудиями выполняет разнообразный спектр работ: обрабатывает почву, косит, опрыскивает, поливает, выкапывает и сажает картофель, перевозит грузы, убирает снег. Два вала отбора мощности делает мотоблок универсальным и позволяет легко подключить широкую гамму дополнительных навесных орудий, например таких как водяной насос.

Коробка передач и редуктор привода шестеренчатые, сцепление из металлокерамических дисков, что значительно повысило надежность работы. Данные элементы конструкции присущи профессиональной технике. Отсутствие приводных клиновых ремней полностью исключило связанные с ними проблемы: проскальзывание, соскакивание, обрыв.
Коробка передач имеет 3 скорости вперед и 1 назад, что оптимизирует работу с прицепными и навесными орудиями.

Оптимизация скоростных режимов

Рулевая колонка легко регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскостях, имеет вибрационную защиту. Разворот руля в горизонтальной плоскости позволяет при культивировании избежать «затаптывание» почвы. «Угра» - единственный российский мотоблок, выполненный по европейским нормам безопасности. Система управления (красная ручка остановки двигателя (левая рукоятка) чёрный рычаг блокировки муфты заднего хода (правая рукоятка) позволяет в экстренной ситуации мгновенно и безопасно остановить агрегат.

Два вала отбора мощности на коробке передач позволяют производить стационарные работы на широкой гамме навесных орудий: циркулярная пила, кормодробилка, водяной насос, земляной бур и другие.

При минимальной разборке мотоблок легко помещается в багажнике любого легкового автомобиля, что значительно облегчает транспортировку.

Технические характеристики мотоблока НМБ-1 Угра

Опытные огородники отмечают, что дорожный просвет до 170 мм и низкий центр тяжести дают высокую устойчивость и исключают повреждение растений при работе. Эргономичная система управления и разнообразие регулировок делают работу оператора комфортной, минимизируют вредные воздействия на оператора, почву и растения.

Разновидности мотоблоков НМБ-1 Угра

Приводим выдержку из руководства пользователя, где указаны модификации в зависимости от установленного двигателя.

Самые популярные мотоблоки с двигателями Subaru и Lifan.

Отличие модификаций Угра НМБ-1Н и НБМ-1М - Суппорт (угловой редуктор) - Передаточное число – 12,73 - для НМБ-1(М). Передаточное число – 25,46 - для НМБ-1(Н).

«Угра» относится к классу тяжелых мотоблоков российского производства. Агрегат разработан калужским производителем мототехники «Кадви». Заводская гарантия на изделие дается на срок 24 месяца.

Помимо основной функции - работы с почвой - «Угра» можно использовать, как снегоуборщик, устройство для сбора и вывоза мусора, выкапыватель картофеля и прочих корнеплодов, и даже земляной бур при использовании соответствующего навесного оборудования.

Существует множество модификаций мотоблока «Угра», однако каждую из них объединяют определенные особенности.

• шестеренчатый редуктор и коробка передач;
• регулируемая колонка руля (по горизонтали и вертикали);
• два вала отбора мощности (позволяют присоединять дополнительное оборудование, используемое редко - насосы, буры, дробилки кормов);
• мощные двигатели отечественного или зарубежного производства (в зависимости от модификации: Кадви, Вангуард, Хонда, РобинСубару, Лианлонг, Лифан, ДМ, Интек);
• мощность от 5,5 до 7 лошадиных сил (в зависимости от модели мотоблока и типа двигателя).

  Двигатель Robin Subaru EX 21 Двигатель Mitsubishi, 6 л.с
  

Кроме плюсов технического оснащения, мотоблок «Угра» обладает также рядом других преимуществ, в том числе:

• компактностью и простотой сборки и перевозки;
• большой мощностью работы из-за внушительного веса;

К составляющим частям агрегата относятся:

• органы управления,
• трансмиссия,
• силовая часть,
• культиватор,
• крылья с надкрылками,
• сошник и сцепка, колеса.

Фрезы могут быть добавлены в комплект при заявке перед покупкой (по желанию покупателя).

Силовая часть и трансмиссия сцеплены между собой, к ним крепятся рулевая часть, сцепка, сошник, колеса и крылья, а также колеса или культиватор. В некоторых модификациях в комплект входят два защитных диска на фрезы.

Обкатка

Основные правила запуска, обкатки и эксплуатации «Угра»:

1. перед первым стартом убедитесь, что мотоблок готов к работе - собран, стоит на ровной поверхности, заправлен маслом и топливом до рекомендуемой нормы;
2. после первого включения следующие 25-30 часов являются периодом обкатки, и в этот период разрешается нагружать мотоблок на две трети мощности;
3. старт работы желательно выполнять при плюсовой температуре, если мотоблок используют зимой, до включения его содержат в теплом помещении при плюсовой температуре;
4. запрещается переключать передачи, не остановив мотоблок;
5. необходимо регулярно проводить ТО и замену износившихся деталей мотоблока;
6. на плотных почвах сошник нужно устанавливать острием к земле, чтобы мотоблок мог быстро затормозить;
7. для срочной остановки используйте рычаг «Стоп»;
8. первые проходы плотных или промерзших почв выполняйте на низких передачах;
9. в обкаточный период следует работать с мотоблоком на почвах, которые прошли предварительную обработку;
10. после окончания обкатки поменяйте масло, дозаправьте мотоблок.

Обращаем внимание на то, что данные правила относятся ко всем мотоблокам «Угра» вне зависимости от модификации. Перед началом использования в обязательном порядке изучите инструкцию к агрегату.

Обзор мотоблока Угра, обкатка в видео-обзоре:

Замена масла

Согласно инструкции по эксплуатации мотоблоков трансмиссионное масло должно быть: Тсn-10, ГОСТ 23652-79, а также все марки по SAE: 80-85W, API: GL3-GL4.

Для двигателя: ТАД-17И, ТАП-15В, любые масла по ГОСТ 23652-79, а также синтетические или полусинтетические масла высокого качества для машинных двигателей.

Замена и доливка масла выполняется:

• по необходимости;
• во время плановых технических осмотров.

Периодичность плановых ТО: максимум каждые 100 часов работы.

Внеплановые технические осмотры возможны при выявлении неисправностей или при необходимости разборки двигателя и карбюратора. Далее мы более детально рассмотрим основные типы поломок мотоблоков «Угра» и методы их устранения.

Установка и замена ремней

Основным преимуществом последних моделей мотоблоков «Угра» является отсутствие приводных клиновых ремней. В связи с этим необходимости замены нет.

На более старых моделях возможно использование ремней: профиль - А, размер - 1213 мм.

Освещение

В настоящее время все выпускаемые заводом «Кадви» модификации «Угра» не оснащаются фарой или источником света. Однако некоторые фермеры самостоятельно выполняют установку фары или создают выключатели на своих мотоблоках, используя аккумуляторы.

Подключение освещения выполняют с помощью электрогенератора, который, в свою очередь, соединяют с кнопкой, находящейся на руле.

Установка катушки освещения на мотоблок

Схема КПП

На рисунках ниже представлена схема коробки переключения передач (в продольном разрезе) на мотоблоке «Угра»

Следующий рисунок демонстрирует коробку переключения передач с продольным разрезом вдоль оси заднего хода.

Самостоятельный разбор КПП во время гарантийного периода рекомендуется выполнять только в сервисных центрах обслуживания мотоблоков. По истечению гарантийного срока допускается самостоятельное обслуживание и устранение неисправностей в КПП.

Сцепление

На рисунке ниже представлена схема сцепления агрегата с указанием составляющих частей.

Далее на фото представлены места обслуживания и контроля функционала мотоблока «Угра». На них следует обращать внимание при ежедневных и плановых технических осмотрах.

1 - суппорт, нижний корпус;

2 - выходной вал;

3 - сливная пробка;

4 -рычаг переключения передач;

5 -блокирующее устройство;

6 -сапун;

7 - ведущий вал-шестерня;

8 - ведомый вал-шестерня;

9 - масляная заглушка.

Основные поломки и их причины

К основным поломкам относятся:

• неполное выключение и включение сцепления
• посторонние шумы при работе коробки передач;
• нарушение свободного переключения передач, их самовыключение;
• течь масла;
• любые посторонние шумы непонятного происхождения.

Возможные способы устранения поломок:

• при неполном вкл/выкл передач: укрепить крепежные соединения, заменить детали, которые износились, выполнить регулировку сцепления;
• при обнаружении посторонних шумов в коробке: замена подшипников, изношенных деталей, подтяжка болтов и гаек креплений;
• при затруднении или самовыключении передач: замена шестеренок, обучиться правильно переключать передачи, замена пружины или вала-шестерни;
• при течи масла: заменяются манжеты, укрепляются соединения гаек, проверка уровня масла щупом;
• при любых посторонних шумах сперва необходимо выявить источник шума, помочь его устранить может: подтяжка гаек, регулировка подшипников, замена манжетов и шестерен.

Начинать ремонт коробки передач на мотоблоке самостоятельно не стоит, если работа агрегата и его устройство для нового пользователя представляют полную тайну. Поскольку коробка передач является довольно сложным узлом, то переходить к ее ремонту своими руками сразу после обнаружения поломок не следует. Будет лучше, если проведением ремонта КПП займутся профессионалы.

Если обнаружена течь масла из КПП, значит, сальники подшипниковых узлов были неправильно установлены либо износились. Они могут быть плохо затянуты на крышках. Под ними могут появиться поврежденные прокладки. Если оказался забитым воздушный клапан (сапун), необходимо сделать его прочистку и довести уровень масла до нормы. Течь масла можно устранить путем замены или правильной установки сальников или прокладок. Решить проблему поможет и затяжка болтов крепления крышек.

Виды нарушений в КПП и способы их исправления

Если механизм автоматической коробки передач перестал нормально функционировать, то при этом могут наблюдаться следующие виды неполадок:

1. Нарушение кинематической связи внутри редуктора.
2. Самопроизвольное включение передач или отсутствие их фиксации.
3. Течь масла на валу переключения.
4. Нарушение функции механизма разобщения полуосей.
5. Отсутствие переключения передач.
6. Заклинивание редуктора.

При нарушении кинематической связи внутри редуктора или обрыве звездочки в блоке необходимо разобрать редуктор, чтобы заменить проблемную звездочку. Причиной течи масла на валу переключения может оказаться излишек масла в редукторе, поэтому необходимо проверить уровень масла. При обрыве сварочного соединения шестерни, разобрав редуктор, меняют блок-вал. Слив излишки масла, следует проверить степень изношенности рабочей кромки манжеты на валу переключения, разобрать редуктор и заменить деталь.

Причиной отсутствия фиксации передач или их самопроизвольного выключения является нарушение регулировки механизма переключения передач. Делая ремонт, следует ослабить винты крепления платы механизма переключения.

После этого включают первую передачу и затягивают винты крепления платы. К примеру, сделав минитрактор своими руками, обязательно необходимо следить за правильностью регулировки привода, изменяя натяжение тросика управления разобщением полуосей. Чтобы исправить поломку какого-либо элемента привода разобщения полуосей внутри редуктора, следует разобрать редуктор, заменив сломанные детали.

Если обнаружена сломанная пружина или изношенные фиксаторы платы механизма переключения, следует сделать замену испорченных деталей, выполнив регулировку переключения передач. Если оно отсутствует, может оказаться разрушенным сухарь переключения или срезанным резьбовой кусок ручки переключения. После разбора редуктора потребуется осуществить замену дефектных деталей. При отсутствии переключения передач следует разобрать редуктор и поменять изношенную вилку переключения передач. Если причиной заклинивания редуктора стал обрыв цепи, то следует его разобрать, а цепь заменить.

Если работу коробки передач сопровождает повышенный шум в редукторе, то причиной этому может стать недостаток масла в устройстве КПП либо несоответствие качества смазочного материала необходимым параметрам. Выбирать масла необходимо соответствующей марки, они должны обладать определенной чистотой. Если есть какие-либо проблемы, потребуется сделать замену масла или долить его в редуктор.

Возникновение шума в узлах трансмиссии мотоблока может быть вызвано слабой затяжкой крепежа, поэтому необходимо осмотреть крепежные детали, затянув их как следует.

Причиной возникновения частых шумов является изношенность шестерен с подшипниками. Это может повлечь более серьезные поломки в коробке передач мотоблока. Избежать их появления не трудно, если делать своевременный осмотр и ремонт мотоблока. Он заключается в обычной замене изношенных узлов и деталей.

Если происходит нагревание узлов трансмиссии мотоблока, выделяют следующие основные причины данной неисправности:

1. Недостаток трансмиссионного масла в картерах.
2. Изношенность подшипников.
3. Несоответствие кондиции масла необходимым параметрам.

Для исправления недостатков могут быть две причины:

• заменена подшипники;
• добавление или заменена масла.

Чтобы редуктор или самодельная коробка передач могли служить дольше, необходимо периодически делать проверку уровня масла в них, опасаясь резкого изменения нагрузки.

Признаки нарушений, связанные с трудностями переключения скоростей, самопроизвольным выключением, нарушением процесса включения агрегата, возникают по следующим причинам:

1. Изношенность деталей.
2. Истирание шлицов валов.
3. Неправильная регулировка сцепления.

Завальцовывание (износ) торцов включающихся шестерен вызывает две неполадки, приводя к самовыключению либо неполному включению скоростей.

Заключение

Если заводская или самодельная коробка работает с какими-либо нарушениями, потребуется осуществить ее разборку, а также правку зубьев шестерен путем шлифования. При достаточно большом износе необходимо поставить новые детали. Для регулировки осевого положения валов потребуется установка стопорных колец дополнительно. В определенных случаях следует осуществить замену изношенных подшипников и колец.

Регулировку сцепления коробки передач для мотоблока следует проводить своевременно, иначе оно перестанет выжиматься и могут возникнуть трудности при переключении передач. Сложности при управлении мотоблоком зачастую возникают у новичков, которые из-за неопытности могут слишком рано опускать рычаг сцепления при переключении передачи.